Pierres Vivantes
Présentation
- : Pierres Vivantes
- : Rénovation d'une maison en pierres de 1815 (Jura). Un chantier écolo, petit budget, beaux matériaux. Récit, fiches techniques et pratiques au fur et à mesure des travaux.
- Recommander ce blog
- Retour à la page d'accueil
Catégories
- Pierres Vivantes (7)
- Toiture (4)
- Plancher (3)
- Bibliographie (1)
- Chauffage (6)
Vu du chantier
A venir
Prochain article : L'affouage, mode d'emploi
L'affouage communal est sans doute la manière la plus économique de se fournir en bois de chauffage, mais comment s'inscrire ? Et comment faire quand on n'a pas de tracteur ?
Pour être averti(e) à parution : inscrivez-vous à la Newsletter (voir plus bas dans la colonne). Garantie sans spam !:))
L'affouage communal est sans doute la manière la plus économique de se fournir en bois de chauffage, mais comment s'inscrire ? Et comment faire quand on n'a pas de tracteur ?
Pour être averti(e) à parution : inscrivez-vous à la Newsletter (voir plus bas dans la colonne). Garantie sans spam !:))
Liens
- La Maison Cassée, de Moëllon (un must)
- ADEME
- Cyberbricoleur (bons forums bricolage)
- Idées Maison (orienté petit budget+écolo)
- Terre vivante (habitat bio)
- Forum habitat écologique d'Eco Bio Info
- Construire et restaurer en Pierres Sèches
- Achat groupé de capteurs solaires
- Forum Futura Sciences Habitat/Ecologie
- AJENA (énergies renouvelables en Franche-Comté)
- Révieuvation : une rénovation de maison lilloise
- Annuaire Leroy-Merlin des blogs de bricolage
- Rénovation d'une maison bressanne
Recherche
Archives
- décembre 2007 (1)
- octobre 2007 (5)
- juillet 2006 (1)
- juin 2006 (5)
- avril 2006 (2)
- février 2006 (7)
Cette maison en pierres, toute en longueur, date de 1815.Elle est située dans un village jurassien du Revermont.
Elle a appartenu à des vignerons qui ont connu la belle époque (belles pierres, jolies ferronneries de portes, boiseries dans le salon) mais est inhabitée depuis de longues années (aucun chauffage installé, aucune isolation).
Nous souhaitons la refaire à l'ancienne (chaux plutôt que ciment, pierres de taille plutôt que parpaings) avec un budget serré nous obligeant à réaliser nous-mêmes une partie du gros-oeuvre (découverture du toit, percement d'une porte de grange).
Objectif
de ce blog
de ce blog
Nous n'avons aucune expérience en bâtiment. Et comme on va se poser les mêmes questions que tout le monde, on voudrait être utiles au reste des Béotiens et pour cela :
- compiler nos propres fiches d'infos existantes sur des sujets techniques précis, en redonnant en langage clair le charabia technique du BTP, en donnant des conseils pratiques (et en en recevant !).
- étudier les solutions écologiques à l'isolation (chanvre ?), au chauffage (chaudière à bois ou poële de masse ?, récupération d'eau, comment se fabriquer une citerne maison).
Le blog est classé en catégories par corps de métier. Attention ! Les textes les plus anciens sont en bas, les plus récents en haut. Pour lire de façon chronologique il faut donc aller tout en bas de page et remonter.
Coefficient lambda, R, K, on ne va pas vous faire un cours de physique mais vous donner quelques infos à apprendre par cœur pour comparer les produits entre eux ! Pour les explications scientifiques, on vous renvoie à la bibliographie.
* Coefficient lambda : s’écrit "lambda". Il mesure la conductivité thermique du matériau : la facilité qu’un isolant a de conduire la chaleur (il est alors mauvais) ou de ne pas la conduire (donc là il isole bien). C’est un des paramètres les plus importants de votre choix dans l’isolant. Et vous voulez donc avoir un lambda le plus bas possible.
La norme française NF P-75-303 précise que pour prétendre au titre d’isolant, un matériau doit disposer d’un lambda inférieur à 0,65 Watts/m/C°. Le Guide de l’habitat écologique ajoute que, selon lui, c’est bien insuffisant et qu’il faut prendre des matériaux avec un lambda inférieur à 0,15.
Dans les faits, tous les isolants vendus dans le commerce sont bien en dessous des 0,15, et évoluent dans une fourchette entre 0,035 (pour les meilleurs) et 0,050 (pour les moins bons).
* La résistance thermique : s’écrit aussi coefficient R. C’est l’autre chiffre important à retenir quand on a à choisir entre différents isolants. R donne la résistance thermique du matériau. Plus R est grand, plus le matériau est isolant. Logiquement, R grandit aussi avec l’épaisseur de l’isolant : les couches s’additionnent, et R aussi.
En général, R évolue entre 0,07 et 3,10 : un R de 0,07 est vraiment faible et pas terrible (exemple : un mur en béton aggloméré creux de 5cm d’épaisseur), à l’inverse un R de 5 est très bien (exemple : un panneau en laine de verre de 200 mm d’épaisseur). Au maximum, R atteint 6 ou 7, car au-dela l'epaisseur de l'isolation fait perdre tout interet à la course au coefficient.
Avec ces deux données-là, on peut choisir entre tous les produits. Il existe d’autres coefficients, mais on vous les épargne car de toute façon, le vendeur du rayon bricolage ne les connaîtra sans doute pas non plus…
* Coefficient lambda : s’écrit "lambda". Il mesure la conductivité thermique du matériau : la facilité qu’un isolant a de conduire la chaleur (il est alors mauvais) ou de ne pas la conduire (donc là il isole bien). C’est un des paramètres les plus importants de votre choix dans l’isolant. Et vous voulez donc avoir un lambda le plus bas possible.
La norme française NF P-75-303 précise que pour prétendre au titre d’isolant, un matériau doit disposer d’un lambda inférieur à 0,65 Watts/m/C°. Le Guide de l’habitat écologique ajoute que, selon lui, c’est bien insuffisant et qu’il faut prendre des matériaux avec un lambda inférieur à 0,15.
Dans les faits, tous les isolants vendus dans le commerce sont bien en dessous des 0,15, et évoluent dans une fourchette entre 0,035 (pour les meilleurs) et 0,050 (pour les moins bons).
* La résistance thermique : s’écrit aussi coefficient R. C’est l’autre chiffre important à retenir quand on a à choisir entre différents isolants. R donne la résistance thermique du matériau. Plus R est grand, plus le matériau est isolant. Logiquement, R grandit aussi avec l’épaisseur de l’isolant : les couches s’additionnent, et R aussi.
En général, R évolue entre 0,07 et 3,10 : un R de 0,07 est vraiment faible et pas terrible (exemple : un mur en béton aggloméré creux de 5cm d’épaisseur), à l’inverse un R de 5 est très bien (exemple : un panneau en laine de verre de 200 mm d’épaisseur). Au maximum, R atteint 6 ou 7, car au-dela l'epaisseur de l'isolation fait perdre tout interet à la course au coefficient.
Avec ces deux données-là, on peut choisir entre tous les produits. Il existe d’autres coefficients, mais on vous les épargne car de toute façon, le vendeur du rayon bricolage ne les connaîtra sans doute pas non plus…